НА СИЦИЛИИ

На Сицилии сбылась моя мечта. Мне давно хотелось побывать на экскурсии по виноградникам и чтобы с дегустацией вин, т.е. совместить гастро- и агротуризм. В Кахетии нас возили на винодельню с дегустацией, но виноградники проездом видели только. То, что получилось на Сицилии, даже превзошло мои желания и ожидания.

Экскурсия проходила по узкоколейной железной дороге вокруг Этны на поезде под названием Etna Wine Train. Эти поезда ходят здесь уже более 120 лет.  Я не думала, что  будет длинный состав, но и никак не предполагала, что в нем окажется всего 1 (один) вагон, даже лучше так – вагончик.



Сфотографировала другой поезд, не наш, но наш точно такой же, только с одним вагоном  Едет он со скоростью 35 км/ч, по ощущениям шустро, внутри шумно. Всех пассажиров было не более 10 человек. И это было первое не обычное обстоятельство.

Виды из окон открывались такие.

Во-вторых, собственно экскурсантами были двое: я и Арт. Гид – женщина с агрономическим образованием – третья по счету, четвертый – фотограф, делавший сотни снимков в режиме автоматной очереди для какой-то лоукостной авиакомпании. Кто знает, может, ее пассажиры во время полета будут листать  журнал про Сицилию и видеть и нас с Артом. Пятый – Steven, самый харизматичный среди нас всех, вместе взятых. Имя у него не итальянское, но он – Italiano vero.

И последнее (last but not least) обстоятельство, которое перевело всю экскурсию в разряд незабываемых, – это семья, владеющая винодельней и нас принимавшая.

Семья Scilio – виноделы в пятом поколении. Они делают вино, выращивают оливки, каштаны и овощи с 1815 года. Всё производство – organic, т.е. без применения пестицидов и гербицидов. Их хозяйство, 24 гектара, находится недалеко от деревни Linguaglossa, что на северо-восточном склоне Этны.

Местные жители, кстати, упорно называют вулкан горой, а эта «гора» – самый высокий действующий вулкан Европы. Другое название Этны – «остров на острове», потому что район не похож на остальную часть Сицилии.

Винодельческая зона Etna DOC – одна из самых интересных не только в Италии, но и в мире. Красные вина с Этны сравнивают с великими бургундскими.

Нас встретила синьора Elizabeth Scilio и начала свой рассказ. Первые 15 минут он был вовсе не о виноградниках и не о вине. Синьора вспоминала о том, как более 50 лет назад встретилась со своим мужем и как продолжались его ухаживания. Синьора говорила не просто на британском английском, а на безупречном его варианте. (На Сицилии даже просто мало-мальски хороший английский – невероятная редкость!) Она родилась на Мальте в аристократической семье, ее отец был британским дипломатом. Поскольку Мальта – член Содружества наций, то она, Elizabeth, – подданная ее королевского величества Елизаветы II, о чем нам было сказано с гордостью и легкой иронией, типичной для высокородных англичан.

После длительных ухаживаний Джиованни она вышла за него замуж и переехала сюда, к вулкану Этна, научилась свободно говорить не только по-итальянски, но и на его сицилийском диалекте.

В Elizabeth удивительнейшим образом сочетаются черты британской аристократки и итальянской дамы с присущей той элегантностью и стилем. Поэтому мне часто хотелось называть ее то синьора, то миссис.

Невысокого роста, с прямой спиной, красивым лицом с приятным макияжем, с прической, в хорошей одежде и обуви, с ухоженными руками, на пальцах которых привлекающие внимание перстни – вот портрет Elizabeth. Прямую осанку нельзя сохранить, если ее не было изначально. У Elizabeth она появилась и осталась как результат занятий балетом. Тут в ее рассказе пошло небольшое отступление о том, как ей, девочке, давала уроки балерина-эмигрантка из СССР. Дело было в Париже после войны.

Завершив экскурс в историю своей молодости, Elizabeth повела нас к виноградникам. Мы узнали, что виноградники Этны – одни из самых высокогорных, что вулканическая почва не боится паразитов и болезней, поэтому жизнь лоз на Этне длинная и многие растут более ста лет на собственных корнях. Среди этих самых лоз мы увидели двух работниц. Какими-то инструментами, напоминающими мотыги, они выполняли явно тяжелую работу. Я спросила, почему этим занимаются женщины. Оказалось, что так принято, что на виноградниках работают, в основном, женщины.

Часть винодельни стоит на старом фундаменте, бог знает, какого века. Но всё внутри оборудовано по последнему слову техники и технологии, весь процесс компьютеризирован и везде идеальная чистота. Вина производится 90 тысяч бутылок в год, пробки для них закупаются исключительно в Португалии.

Потом мы прошли в один из домов хозяйства, на первом этаже там расположены несколько дегустационных залов и кухня, где под руководством повара проходил мастер-класс по приготовлению пасты. Стоит такой урок, кстати, 100 евро с человека. Мы туда заглянули: человек восемь сосредоточенно раскатывали тесто руками и каким-то приспособлением превращали тестовую полоску в требуемого вида пасту. У многих получалось плохо.

Наша дегустация проходила за круглым столом с белой скатертью. Необыкновенно интересно было наблюдать весь процесс: как приносят простые закуски: белый хлеб, колбасу, оливки, сыр и обязательно воду в бутылках. Elizabeth сказала, что колбасу они ездят покупать только и исключительно в близлежащий городок Рандаццо, т.к. тамошние фермеры делают ее правильной и такой вкусной, что многие люди приезжают за ней из Катании.

Тарелки поставлены, сомелье разливает вино из бутылки, в которую обязательно вставлен каплеуловитель,



говорит, что за вино, какого года. И всё, можно пить. Мне не надо в смущении ждать и смотреть, что и как окружающие будут делать с бокалом прежде чем пить.  Я тут же вспомнила все уроки Парфенова и с Парфеновым. Как они мне пригодились!

Среди приборов на столе стояли как бы кувшинчики, и скоро я увидела, для чего они. При смене вин вы не хотите, например, допивать остатки из своего бокала. Тогда вы просто выливаете их в этот кувшинчик и ополаскиваете бокал водой, выливая ее туда же. Всего мы дегустировали не менее 5 видов вин.

Жаль, я не посоветовалась ни с гидом, ни с  харизматичным знатоком итальянской кухни и вин Стивеном. По окончании дегустации можно было купить вина, что мы с Артом и сделали, но они не приобрели ничего.

На винодельне же, куда мы приехали после, они купили аж по 2 бутылки. Там всё было примерно по тому же сценарию: показ виноградников (по площади значительно меньших), рассказ о производстве, показ погребов, бочек и дегустация.

Здесь хозяин один, семьи у него нет, на вид – обычный фермер, да еще и рука в гипсе. Говорит мало, выглядит угрюмым. Дом небольшой, всё несравнимо скромнее и проще.



Но! Вся стена зала, где проходит дегустация, увешана наградными досками!

Здесь делают и Spumante, о чем был отдельный рассказ. Я не любитель шипучих вин, но посмотреть один раз любопытно.

Справедливости ради скажу, что обе винодельни, что мы посетили, находятся в топе 15 лучших вокруг Этны.

Мой вывод после этой экскурсии меня не расстроил, ибо он мне давным-давно известен: в вине я не понимаю ни-че-го. Это раз. И я бесконечно уважаю тех, кто да, разбирается, а самое главное, описывает каждый сорт вина так, что получается стихотворение в прозе. Это два. Я отчаянно завидую познаниям в винах таких людей, которые, конечно, приобретаются. Но  сочетание этих знаний с умением говорить о напитке – настоящий талант, который сродни, например, чувству ритма, языка, слуху, голосу. Его можно развивать, но заложен, дан он природой. И это четыре.

                                                                                                                                                                                         Май 2019